Fai un esperimento e guardati intorno: quanti tessuti riesci a riconoscere? Non pensare solo ai tessuti degli abiti che indossi, ma anche alla tappezzeria della sedia o del divano su cui probabilmente sei seduto, alle tende o al sedile della tua auto.

Le fibre tessili sono l’elemento costitutivo di ogni tessuto: danno origine al filato con cui si realizzano i tessuti che, a loro volta, possono essere utilizzati in molti elementi diversi, dai mobili a un’intera collezione di abiti!

Ma quanti tipi di fibre tessili esistono? Come possono essere classificati? Quali caratteristiche li distinguono? Se siete interessati a scoprire tutto ciò che riguarda il mondo delle fibre, dei filati e dei tessuti, leggete la guida che abbiamo preparato per voi:

Classificazione delle fibre per origine

Per quanto riguarda la loro origine, le fibre tessili possono essere suddivise in tre tipi: naturali, artificiali o sintetiche:

Fibre tessili di origine naturale

Le fibre naturali rappresentano il 40% delle fibre tessili mondiali e si trovano in natura sotto forma di filamenti più o meno lunghi. Si chiamano naturali perché provengono da animali e piante.

In questo senso, si dividono in due categorie:

• Fibre di origine animale

Si tratta di fibre ricavate dal pelo degli animali e di quelle ottenute dalla secrezione dei bozzoli di lepidotteri o acari, come il baco da seta.

La prima specie, originata dal pelo animale, comprende fibre come la lana di pecora, l’alpaca, la vigogna, il cashmere e il cammello.

La seconda specie comprende la seta e il bisso. La seta più conosciuta è quella prodotta dalla secrezione ghiandolare del baco da seta allo stato larvale, prima che inizi la metamorfosi in crisalide e poi in farfalla. Le aree in cui la produzione di seta raggiunge la massima diffusione e qualità sono Cina, Giappone, India e Italia.

E quali sono le caratteristiche principali di queste fibre? Sia la seta che la lana sono fibre che si tingono facilmente, assorbono il sudore e sono scarsi conduttori di calore. Devono essere lavati a bassa temperatura, con detergenti neutri o leggermente alcalini.

• Fibre di origine vegetale

Sono fibre ottenute dalla cellulosa delle piante e possono essere ricavate da varie parti della pianta: dai semi (come il cotone e il kapok), dal fusto (lino, canapa, iuta, ramiè), dalle nervature delle foglie (rafia, sisal) e dal frutto (cocco). 

Tra tutte queste fibre, la più utilizzata è il cotone, ricavato dalla peluria che avvolge i semi di una pianta della famiglia delle Malvaceae. 

Normalmente le fibre della pianta hanno un eccellente recupero termico, un’elevata conducibilità e si tingono facilmente. Assorbono bene il sudore, anche se non come la lana.

Fibre tessili artificiali

Le fibre artificiali sono prodotte a partire da fibre naturali, solitamente cellulosa, mediante semplici trasformazioni chimiche. Queste trasformazioni vengono effettuate perché i polimeri in natura hanno una superficie non uniforme o una lunghezza insufficiente per essere trasformati in filati lunghi.

Il tessuto più comune in questa categoria è il rayon, un termine utilizzato per descrivere tutti i filati prodotti da derivati della cellulosa. A seconda del processo chimico utilizzato, si possono ottenere diversi tipi di filato (viscosa, cupro, acetato, ecc.). 

Queste fibre, proprio perché artificiali, presentano diversi vantaggi: il loro diametro può raggiungere la finezza e la lunghezza desiderate, la loro luminosità e opacità possono essere controllate, possono essere tinte in qualsiasi momento della lavorazione e vi è una resa maggiore grazie all’assenza di impurità.

Fibre tessili di origine sintetica

Le fibre sintetiche sono ottenute attraverso complessi processi di sintesi che utilizzano materie prime raramente disponibili in natura. Sono anche noti come prodotti dall’uomo.

Le fibre sintetiche rappresentano il 55% delle fibre prodotte per l’abbigliamento e l’arredamento e sono suddivise in “famiglie” in base alla classificazione dei polimeri che le compongono. Le principali fibre sintetiche sono il nylon, le fibre di poliestere e le fibre acriliche.

Le fibre sintetiche sono caratterizzate da un basso peso specifico, che consente un’elevata resa del tessuto, termoplasticità, idrorepellenza, facilità di lavaggio e resistenza all’usura. D’altra parte, le caratteristiche negative sono la bassa stabilità termica, il basso assorbimento dell’umidità, la bassa traspirabilità e l’elettrostaticità. 

Inoltre, essendo tessuti idrorepellenti, sono difficili da tingere e richiedono tinture speciali.

Le fibre tessili comprendono generalmente materiali a fibra corta che non vengono filati, ma piuttosto fatti aderire tra loro per formare uno strato di tessuto di un certo spessore e consistenza, come il feltro.

Il rapporto tra fibre e filati

Nell’industria tessile i filati sono ottenuti attraverso vari processi di filatura, e a loro volta generano il tessuto. Dalla combinazione di effetti, fibre e colori, possono nascere un’infinità di tipi di filato in grado di offrire nuove trame ai tessuti.

A seconda delle combinazioni di fibre, della loro lunghezza, delle torsioni e dello spessore, si ottengono le variazioni di qualità e di prezzo che il segmento tessile offre.

Di seguito sono riportate le principali caratteristiche dei filati utilizzati nel segmento tessile:

• Il titolo, che corrisponde al rapporto fra la lunghezza e il peso del filo ed è espresso in unità TEX. Più alto è il valore, più spesso è il filo;
• Le torsioni, indicate in torsioni per metro per ciascun filo. A seconda dell’applicazione, abbiamo bisogno di filati con torsioni più o meno elevate.

Perché è importante conoscere le fibre tessili?

Un produttore di abbigliamento ha il dovere di conoscere la materia prima che verrà utilizzata. Non si tratta solo del processo di costruzione del filato, ma anche delle fibre tessili che lo compongono.

Conoscere l’origine, le caratteristiche e le indicazioni per l’utilizzo delle fibre tessili è di estrema importanza, poiché queste interferiscono direttamente sulla qualità del prodotto finale. Le fibre naturali, artificiali o sintetiche hanno caratteristiche specifiche che devono ricevere un’attenzione particolare, soprattutto quando il filato con esse prodotto viene applicato all’industria dell’abbigliamento, alle sfilate e alle collezioni dei principali eventi di moda.

I più svariati processi di filatura e miscelazione delle fibre possono produrre filati specifici per ogni capo di abbigliamento come, ad esempio: filati ad alto tasso di traspirazione per capi estivi, quelli con proprietà termiche per proteggere dal freddo, o addirittura i filati anallergici per capi a diretto contatto con la pelle.

Riconoscere il dritto e il rovescio del tessuto

Una curiosità: sapevate che è fondamentale definire il lato giusto del tessuto affinché i vestiti vengano confezionati nel modo giusto, senza errori e sprechi?

In alcuni casi, riconoscere il diritto e il rovescio di un tessuto è molto semplice, ad esempio nei tessuti stampati. Altre volte, invece, è necessario usare il buon senso. Tuttavia, esistono alcuni criteri che possono facilitare il riconoscimento del lato rovescio di un tessuto:

• Arricciatura del tessuto: il rovescio del tessuto di solito sporge dal rotolo;
• Lucentezza: i tessuti setosi hanno una maggiore lucentezza sul lato destro;
• Sensazione: il lato più liscio è il lato dritto e il lato più ruvido è il lato rovescio;
• Trama: normalmente l’ordito è più visibile sul rovescio;
• Pizzo: i rilievi sul pizzo indicano il lato dritto del tessuto.

Data la sua importanza per il segmento, è essenziale che tutti i professionisti coinvolti nella pianificazione del processo produttivo dell’indumento conoscano le caratteristiche principali dei tessuti, la loro classificazione e le proprietà di vestibilità e adeguatezza.

Classificazione dei tessuti in base alla qualità

Al giorno d’oggi esistono diversi tipi di tessuti sul mercato, con specifiche tecniche differenti. Quando è il momento di utilizzarli nella produzione, sapete quali sono i criteri di classificazione dei tessuti con riferimento alla qualità? 

La classificazione dei tessuti può essere effettuata tramite il metodo ABNT NBR 13484, che si basa sull’ispezione dei difetti. Scoprite di seguito di cosa dovete tenere conto per effettuare questa valutazione:

Punteggio per difetto

Il punteggio è il criterio di base per classificare un tessuto in base alla qualità. Su questa base, vengono definiti i livelli di qualità dei tessuti. 

Formula per il calcolo del punteggio

La formula di rifermento è la seguente:

PUNTI/100 M² : N X 100/L X C

Dove:

N = Totale dei punti trovati nell’ispezione del tessuto;

100 = Costante;

L = Larghezza del tessuto ispezionato in metri;

C = Lunghezza del rotolo di tessuto ispezionato in metri. 

Conformità

• Qualsiasi non conformità visibile nel tessuto, tanto nella direzione della trama quanto in quella dell’ordito, verrà segnata;
• I difetti che scompaiono dopo la lavorazione (lavaggio industriale) e che sono dispersi lungo il tessuto possono essere inviati senza punteggio, purché abbiano l’identificazione “scompare dopo il lavaggio” (ad eccezione dei tessuti professionali);
• Se ci sono difetti concentrati nello stesso metro, questi saranno punteggiati con 4 punti (la punteggiatura massima per metro è di 4 punti) indipendentemente dal numero di difetti;
• Saranno accettati difetti continui fino a 3 metri nella direzione dell’ordito. In questo caso, ogni metro o frazione viene punito con 4 punti;
• 1,50 metri iniziali e finali del rotolo di tessuto non possono contenere difetti di 3 o 4 punti.

Identificazione dei difetti

• I difetti di punteggio 1 e 2 sono segnati nel tessuto, mentre i difetti di 3 e 4 punti sono identificati nelle cimose del tessuto;
• I difetti continui, al di sopra di 1 metro fino al limite di 3 metri, vengono identificati all’inizio del difetto e ogni metro fino alla sua fine;

Classificazione risultante

Tessuti di prima qualità

I tessuti con il punteggio massimo saranno considerate di Prima Qualità:

NATURALE: 14 punti per 100 m²

COLORI: 16 punti per 100 m²

PROFESSIONALE: 18 punti per 100 m²

Nota: la lunghezza specificata sulle etichette in rotolo può contenere una deviazione di + 1%.

Tessuti di seconda qualità

Nella classificazione dei tessuti, saranno inquadrate come Seconda Qualità le pezze di tessuto la cui punteggiatura supera il limite richiesto per la Prima Qualità.

Questa classificazione riguarda i tessuti che presentano difetti come:

• Difetti continui di oltre 3 metri, sia di filatura, tessitura, tintura o finitura, ad eccezione delle macchie.
• I tessuti con macchie aggiunte agli altri difetti citati saranno classificati come Seconda Qualità.
• Differenza di sfumatura tra il centro e la cimosa del tessuto (centro-cimosa), e tra l’inizio e la fine delle pezze (end to end).
• Larghezza fuori dalle specifiche del prodotto.
• Il colore è fuori standard e può essere lontano dalle sfumature inviate come Prima Qualità;
• Allungare il potenziale di quanto specificato per l’articolo.

Lavorazione dei tessuti: 10 trattamenti principali da conoscere

Al termine della tessitura, il tessuto può essere sottoposto a diversi trattamenti tessili. Ognuna di queste finiture ha l’obiettivo di trasformare l’aspetto e/o la struttura delle fibre, modificarne la malleabilità e la durezza, rimuovere le impurità, e molto altro.

Consulta l’elenco dei principali trattamenti che possono essere applicati ai tessuti: 

1. Sbiancamento

Questa lavorazione avviene con l’applicazione di prodotti chimici sbiancanti – perossido di idrogeno, ipoclorito di sodio o clorito di sodio – che hanno l’obiettivo di sbiancare le fibre del tessuto. 

Il procedimento viene solitamente applicato alle fibre naturali che presentano un colore giallastro e prepara il tessuto ai processi successivi, come il candeggio ottico, la tintura o la stampa. 

Al termine della fase di sbiancamento, le fibre devono essere lavate per rimuovere i prodotti chimici dal materiale.

2. Sbiancamento ottico

Alcuni tessuti, anche dopo aver subito il processo di sbiancamento, tendono a riflettere un colore giallastro per cui è necessario applicare su di essi la procedura di sbiancamento ottico. 

Questo miglioramento consiste nell’uso di un prodotto (caldo) che riflette i raggi bluastri e violetti, combattendo i raggi gialli e facendo apparire il tessuto ancora più bianco.

3. Ramificazione

Tenuti insieme solo dalle cimose, i tessuti passano in un forno per l’asciugatura e/o la termofissazione. Le facce del materiale non entrano in contatto con altre superfici durante il processo. Solitamente eseguita su fibre sintetiche, questa lavorazione tende a fissare la larghezza e il peso del tessuto, oltre a stabilizzare i filati.

4. Sanforizzazione

Procedimento eseguito allo scopo di provocare il restringimento meccanico del tessuto nella direzione dell’ordito (lunghezza). Durante la fabbricazione del materiale, i fili vengono tesi e allungati e, se non subiscono un processo di rilassamento delle fibre, tendono a restringersi dopo il lavaggio. Questo processo viene generalmente applicato ai tessuti di cotone.

5. Calandratura

In questo procedimento il tessuto viene strizzato ad alta pressione e temperatura passando tra i cilindri di un’apparecchiatura. In questo modo, il materiale ha la superficie appiattita e dà una maggiore riflessione della luce, fornendo una lucentezza più intensa e un tocco migliore alla superficie.

6. Bruciatura

Lo scopo di questo processo è quello di bruciare le fibre che sporgono sul tessuto, lasciando una superficie uniforme del materiale. 

I piccoli filamenti disordinati possono essere eliminati da piastre riscaldate o da fiamme. Se il metodo non viene eseguito, possono verificarsi problemi di solidità e regolarità delle stampe, ad esempio.

7. Sbozzatura

Questo metodo viene applicato allo scopo di rimuovere le sostanze stiranti aggiunte ai filamenti durante la fase di produzione del tessuto.

Questi elementi devono essere eliminati dalle fibre, poiché tendono a creare uno strato protettivo sul tessuto e a impedire la corretta applicazione di altri miglioramenti.

8. Epurazione

Consiste in un processo di pulizia a umido applicato in un mezzo alcalino e ha l’obiettivo di eliminare le impurità presenti nelle fibre: grassi, resine, paraffine, oli, tra gli altri.

9. Flanellatura

In questo processo, piccoli filamenti vengono tirati sulla superficie del tessuto, conferendo un aspetto vaporoso.

10. Levigatura

L’applicazione di questo metodo mira a ottenere una superficie fibrosa sul tessuto, che tuttavia appare più ridotta rispetto all’effetto flanella. Per ottenere il risultato, si utilizzano cilindri circondati da carta vetrata, il cui movimento provoca un effetto “pelle di pesca”.

Avete visto quanti processi sono coinvolti nella classificazione, nel trattamento e nella finalizzazione delle fibre tessili? Qui sul blog di Audaces potete scoprire tutto sull’Industria 4.0, la tecnologia per l’abbigliamento e lo sviluppo.

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